Die onderdekbekisting moet bestand wees teen vog en vinnig veranderende vog. Dit is veral waar van larikshout - Siberies en plaaslik. Benewens lariks, is 'n houtfasade van eikehout, robinia of els en selfs van WPC 'n opsie.
Jy benodig ook steunlatte en teenlatte, byvoorbeeld 30 x 50 millimeter, tesame met geskikte penne en hegskroewe. Dit moet van vlekvrye staal gemaak word, of ten minste gegalvaniseer word, sodat daar geen verkleuring is nie, wat moontlik is met olierige lariks of eikebome. Die hegskroewe vir die vloerbedekkingbekisting moet lank genoeg wees; vir planke wat twee sentimeter dik is, gebruik minstens 4 x 50 bevestigingskroewe vir die vloer en minstens 4 x 60 vir die bedekking.
Voor- en nadele van die onderdekbekisting
Die houtfasade is natuurlik en baie duursaam, solank die agterventilasie gewaarborg word. Vloer- en dekbekisting is geskik vir alle fasades, ongeag of dit hout, klip of selfs OSB panele is. Die dekbekisting kan gekombineer word met fasade-isolasie. Aangesien die fasades geventileer is, kan knaagdiere en insekte in die holte inbeweeg. Jy moet dus 'n muisnet van noumaas voëldraad of geperforeerde metaalplaat rondom heg - die lug moet steeds kan inkom en bowenal bo kan uitkom, maar geen muise nie.
Watter koste is te wagte met 'n vloerbedekking-bekisting?
Natuurlik kan die koste nie as 'n vaste tarief gegee word nie, aangesien dit nie net afhang van die grootte van die area nie, maar ook van die tipe hout wat gekies word. Dikwels word dekbekisting van lariks gebruik. Logies is daar bykomende koste vir ingevoerde lariks. Natuurlik kos die onderbou en die hegskroewe ook geld, asook moontlike isolasie. Rofweg kan jy met 'n volledige fasade teen 20 euro per vierkante meter bereken.
Hoeveel die onderdekbekisting kos, hang ook af van die tipe hout.
Foto: iStock / Pilyong LeeInstruksies vir 'n vloerbedekkingbekisting
In die geval van die onderdekbekisting verseker teenlatte die afstand na die fasade. In hierdie spasie kan jy ook kabels of ten minste leë pype daarvoor lê, dan is jy voorbereid vir alle daaropvolgende gevalle.
Heg eers vertikale houtrame op 'n afstand van 60 sentimeter aan die huismuur vas, bo-op horisontale steunlatte as teenlatte op dieselfde afstand. Dan kom die finale fasadeplanke. Laat 'n gaping by die rif aan die rand van die onderbou sodat klam lug kan ontsnap.
Bevestig die basis en deksel met 'n twee sentimeter skoot. Let op, skroef nooit deur die area van die oorvleueling nie, maar slegs in die teenlatte - as jy deur die boonste bord skroef, moet jy nie terselfdertyd deur die vloere skroef nie. Die basis en deksel moet heeltemal onafhanklik van mekaar kan uitbrei. Hierdie tipe bevestiging maak dit ook makliker om later beskadigde latte te vervang. Dele van die hout wat oorvleuel moet nie deurboor of vasgespyker word nie, anders is krake onvermydelik.
Konstruksiebeplanning rifhoogte: Watter regulasies moet geboueienaars weet Die afstand tussen die twee vloerplanke is die bordwydte minus 4 sentimeter, dit wil sê twee keer die breedte van die oorvleueling. Met latte 14 sentimeter breed, is die spasie tussenin ideaal 10 sentimeter breed. Dit is 24 sentimeter van die linkerrand van die onderste bord na die linkerrand van die volgende bord. Hoeveel planke het jy nodig? Om dit te doen, verdeel die fasadewydte of die muurgedeelte in die voorbeeld met 24. Jy rond die onvermydelike skewe resultaat af, wat dan die aantal planke gee wat nodig is vir hierdie muur. Die muurafstand gedeel deur hierdie afgeronde resultaat gee die ideale afstand tussen twee vloerplanke.
Maak altyd die dekbekisting vas met die kern- of hartkant na buite - dit is die kant met die smaller jaarringe. As die planke dan onder vogabsorpsie sou krom, dan doen hulle dit na binne na die huismuur toe en die fasade bly toe, aangesien die dakplanke nader aan die vloerplanke druk.
Sodat reënwater perfek kan afloop, voorsien die onderste rand van die fasadeplanke van 'n skuins druprand sodat water afdrup. Die langer kant van die skuins kant wys na buite.
